A $ 3,750 la botella: el coñac de coleccionista

Justo entre el Boehm y el Lalique, ese es el lugar adecuado para la extravagancia alcohólica que comercializa el recién formado Le Chateau du Vin: una edición limitada (1200 botellas) de coñac sin mezclar de más de 100 años en su propio decantador de cristal exclusivo. , caja de roble y terciopelo, con una litografía de acompañamiento diseñada solo para el coñac. El coñac, dice la compañía, es 'la cantidad más antigua conocida que existe', ya que se mantuvo en 11 barriles en la bodega de la familia Hardy en Charente, Francia, y se volvió a mezclar cada década solo con coñac de uno de esos 11 barriles. Por tanto, es un producto íntegramente de uva prefiloxera. Realmente no quieres saber el precio, pero la botella es de $ 3,750, lo que significa que toda la colección vale $ 4 1/2 millones. Pero la compañía está considerando entregar las primeras cien botellas de Rolls Royce. Y se espera que su principal mercado estadounidense, si alguien no lo adivina, sea Dallas. Si este coñac sale como espera la compañía, será seguido por una serie de coleccionables: un whisky de malta único antiguo y raro, tal vez un Cha teau Yquem seleccionado a mano o un vodka raro. A diferencia de Boehm y Lalique, estos coleccionables deben pedirse a través de su tienda de licores local. Y a diferencia de la mayoría de coñac, su tentación a ese precio es no beberlo.

El consenso fue que se trataba de un ejercicio para convertir los entrenadores en calabazas, después de que la Sociedad Alemana del Vino se reuniera en la sala 2175 del Edificio Rayburn (el lugar de las audiencias de Watergate) para investigar el trocken (seco) y el halbtrocken (semiseco) alemán. vinos. El diez por ciento de los vinos de Alemania son ahora blancos secos y semisecos, explicó Peter M. F. Sichel, el Peter Sichel de Nueva York, no el primo europeo, mientras presentaba los vinos al grupo. Dado que los alemanes han desarrollado un gusto por beber vino en lugar de cerveza o agua con gas con la comida, y han exigido vinos secos para acompañar su comida más liviana que antes, ha habido un poco de lucha para producir tales vinos en casa. dijo Sichel. Los primeros fueron vinos ácidos, con poca estructura y cuerpo, desagradables que envejecieron demasiado rápido. Pero los vinos habían mejorado, dijo, y se adaptarían a las personas a las que les gusta la fruta y el carácter de los vinos alemanes, pero los encuentran demasiado dulces. Los vinos que tradicionalmente han sido secos - vinos Franken y Baden - tradicionalmente se han consumido localmente.

Pero la sociedad vitivinícola alemana ya había probado los nuevos vinos trocken antes y le hizo prometer a Sichel que llevaría algunos beerenausleses de su bodega privada para compensar por volver a probarlos. Efectivamente, esta cata confirmó la impresión anterior, con comentarios sobre los vinos que tienden a ser: nariz opaca, insignificante, muere en la boca, pálido pero bebible, liviano, desequilibrado. El más satisfactorio de los nuevos lanzamientos probados fue el Rheinpfalz '78 QbA halbtrocken de Sichel, un rin típico ligero y afrutado con un regusto agradable. Para todos los vinos de trocken, llamarlos 'secos' era extender el plazo. Y el grupo exhaló un suspiro de alivio cuando sirvieron las spatleses, ausleses y beerenausleses.



Añejado en madera es un asunto; borracho en madera es otra muy distinta. Pero en el lanzamiento del 'Imperial Hotel - Japan Week' de Wilmington, Delaware, Hotel du Pont, el sake no solo se servía frío, sino en pequeñas cajas de madera cuadradas. Las cajas, se explicó, eran medidas de arroz japonesas, y eran recipientes tradicionales para beber sake, a menudo con sal espolvoreada en el borde, como con margaritas. Los invitados lucharon por decidir si beber de un lado o de la esquina (la esquina, se reveló, era correcta), concluyendo que de cualquier manera era incómodo. Mientras se limpiaban las barbillas, los invitados coincidieron en que preferían las nuevas tazas de porcelana, aunque el tacto suave de la madera y su olor picante añadían cierto placer compensatorio a la bebida de sake.

Mientras que la temporada de las giras del vino en California alcanza toda su fuerza, Virginia está metiendo modestamente un dedo del pie en los recorridos organizados por los viñedos. El Albemarle Harvest Wine Festival pretende ser el primero de su tipo en el centro de Virginia, un reclamo bastante modesto, e incluirá catas de vino y recorridos por los viñedos de Barboursville y Montdomaine, así como un pequeño viñedo casero cerca de Charlottesville. El 17 de octubre de 9 am a 5 pm, el festival se centrará en los terrenos del Boar's Head Inn de Charlottesville e incluirá conferencias vitivinícolas, una demostración de prensado de uvas, un concurso de vinificación amateur e invitados como Leon Adams y Lapo Mazzei de California, presidente del Consorcio Chianti Classico de Italia, así como descendiente directo del fundador del viñedo original de la zona. El precio es de $ 2.50 para adultos, $ 1 para niños, quienes, por supuesto, tendrán que renunciar a probar el vino. Para obtener más información, comuníquese con Harvest Wine Festival, 2 Boar's Head Lane, Charlottesville, Va. 22901.