Cerveza: los nuevos innovadores de Bélgica

Carlo Grootaert quería contarme una historia, así que poco después de las 11 a.m., nos dirigimos a un cementerio cerca de la ciudad costera belga de De Panne, donde, no lejos de un crucifijo gigante, se arrodilló entre las lápidas y destapó una cerveza. Estos pescadores eran pescadores de arenques y durante los días de invierno las mujeres elaboraban cerveza, dijo. Decidimos rehacer una cerveza con el mismo estilo.

Me entregó un vaso. El Pannepot, que Grootaert y sus colegas en la pequeña Los Cerveceros Struise creado en 2004 después de varios años de elaboración de cerveza menos ambiciosa, era tan típico como una degustación de cerveza junto a la tumba. El líquido almibarado tenía un 10 por ciento de alcohol y combinaba los sabores de frutos secos de una quadrupel, una cerveza de abadía belga tradicional, con las notas de café tostado que son comunes en las stout americanas. Comencé a comprender por qué los fanáticos de la cerveza que frecuentan el influyente sitio de cerveza RateBeer.com clasifican 13 cervezas Struise entre las 50 mejores de Bélgica, más que para cualquier otra cervecería, y un número asombroso a la luz del estado de Bélgica como el país extranjero que EE. UU. los amantes de la cerveza parecen admirar más.

Junto con los menos prominentes pero quizás igualmente innovadores Cervecería Pico Alvinne , Struise se ha hecho famosa entre los fanáticos de la cerveza estadounidenses por sus inusuales cervezas que fusionan las convenciones belgas con influencias del extranjero. Nos atenemos a la tradición, pero le damos un giro loco, me dijo Grootaert, de 46 años. Como dijo Glenn Castelein, de 38 años, de Alvinne, podríamos hacer solo cervezas normales e intentar venderlas en el vecindario, pero eso es un poco aburrido. Así que pensamos: 'Está bien, vamos a arriesgarnos'.



sitio oficial de jura

Eso podría significar preparar una cerveza india pale ale con lúpulos estadounidenses y belgas, transformando una cerveza negra imperial espesa al estilo estadounidense en algo más afrutado.

y más seco incorporando azúcar candi belga y levadura belga, o dando un giro europeo a la tendencia de envejecimiento en barrica de EE. UU. al madurar las cervezas en barricas de vino o escocés. En un país donde las cervezas suelen ser elaboradas por monjes, Struise comercializa una serie de stout envejecidas en barril llamadas Black Damnation, con etiquetas con calaveras.

Alvinne elabora su Extra Belgian Ale con lúpulos americanos. (Deb Lindsey / PARA TEQUILA)

Dejando a un lado esos llamativos gráficos, Bélgica se ha quedado rezagada con respecto a sus vecinos en cuanto a aceptación de las tendencias cerveceras de EE. UU. en otros lugares, las cerveceras de influencia estadounidense como Mikkeller de Dinamarca y BrewDog de Escocia han prosperado. También tienden a colaborar entre sí, y es en esta subcultura de creatividad y transparencia donde han surgido los innovadores belgas.

Pero este tipo de cerveceros, que a menudo se sustentan a través de las exportaciones a los Estados Unidos, son claramente no belgas. No dejar que la gente sepa exactamente lo que estás haciendo es la forma belga, dice la importadora de cerveza Wendy Littlefield, cuya compañía, Vanberg & Dewulf, fue una de las primeras en traer cervezas belgas a Estados Unidos. Y también la tendencia en Bélgica es respetar la tradición.

cómo se elabora el café

A Littlefield le preocupa que estos cerveceros extremos, que representan solo una pequeña fracción del mercado de la cerveza belga, eclipsen a los tradicionalistas, o algo peor. Struise y Alvinne, dice, realmente, posiblemente, están dañando la misma cultura de la que afirman estar surgiendo.

Una cosa está clara: no están solos. Las cervecerías belgas más grandes y menos experimentales están incursionando en cervezas más amargas y de apariencia más estadounidense (a menudo etiquetadas como IPA belgas), y otras jóvenes belgas advenedizas como De Leite y de la Senne están innovando a su manera. Así que durante un viaje a Europa este año, pasé dos días en la provincia belga de Flandes Occidental para visitar Alvinne y Struise y ver cómo sería el futuro de la elaboración de cerveza belga.

En una casa de campo enmohecida en la pequeña ciudad de Kortrijk, Castelein de Alvinne, un maestro de educación especial, me dio un recorrido, acompañado por Davy Spiessens, el único empleado a tiempo completo de la cervecería, que supervisa la mayor parte de la elaboración de la cerveza. (Un tercer hombre, Marc de Keukeleire, está a cargo del mantenimiento de la levadura). Sobre una planta baja llena de tanques de elaboración, un pequeño bar contiguo a la tienda. Los estantes estaban llenos no solo de botellas de Alvinne y Struise (las cervecerías colaboran regularmente y organizan festivales de cerveza juntas), sino también de cervezas de cervecerías estadounidenses, como Hoppin ’Frog y Lost Abbey.

receta de raff de lavanda

Un punto culminante de Alvinne, Freaky, fue ligero y floral. Está inspirado en nuestros viajes a Inglaterra, dijo Castelein: un amargo inglés hecho especialmente aromático con lúpulos estadounidenses y belgas, con un afrutado de la levadura belga. Otro destacado, el innegablemente extremo Cuvee d'Erpigny, un vino de cebada con un 15 por ciento de alcohol envejecido en barriles de vino blanco, fue la versión de Alvinne de una cerveza de Norrebro, la célebre cervecería danesa. Pero el Cuvee Freddy, un riff de un viejo marrón flamenco amargo, parecía más típicamente belga, y era particularmente bueno.

La calidad, sin embargo, es solo una parte de la razón de la popularidad de Alvinne, como Castelein está dispuesto a admitir: estamos un poco en la estela de Struise. Struise, por el contrario, no parece ser modesto en nada. No tenemos que andar por ahí y vender nuestras cervezas, dijo Grootaert. La gente suplica.

Ese éxito fue fácil de detectar en la sede de Struise, una antigua escuela en la aldea de Oostvleteren cuyo personal está formado por Grootaert y el cervecero principal, Urbain Coutteau, además de dos trabajadores a tiempo parcial, Philippe Driessens y Peter Braem. El tema de Footloose sonó mientras Grootaert me mostraba filas de cajas que contenían botellas ordenadas a través de la tienda online de la cervecería.

philips hd8826 / 09

La reputación de Struise es casi en su totalidad una consecuencia de Internet. En los primeros días, era imposible para nosotros vender cerveza en Bélgica, dijo Grootaert. Pero después de que un usuario de RateBeer.com en Dinamarca se puso en contacto con Grootaert y probó su cerveza, Pannepot comenzó a circular dentro de la comunidad danesa de fanáticos de la cerveza, y sus fanáticos conocedores de la Web transmitieron su aprobación al resto del mundo. Las ventas despegaron y, en 2008, cuando RateBeer analizó más de 1,4 millones de opiniones de usuarios para identificar a los mejores cerveceros del mundo, Struise emergió como el número uno.

De acuerdo con esta historia de éxito moderno, mi cerveza Struise favorita, la rica y compleja Black Damnation Mocha Bomb, es diferente a cualquier otra cosa que Bélgica haya visto: una mezcla de tres stouts imperiales, una añejada con café colombiano, otra añejada en bourbon Four Roses. barricas y una envejecida en barricas de Jack Daniel. Aún así, como dijo Grootaert, creo que una cerveza tiene que tener algo de historia para ser respetada. Me mostró una botella de Struise's St. Amatus 12, un cuadrúpelo que es similar a una codiciada cerveza elaborada por un monje, Westvleteren 12. La etiqueta se parecía a una vidriera: tres santos, con el rostro de Dios sobre ellos.

¿La historia detrás de la etiqueta? Fue un periodista canadiense que llamó a Struise Brouwers un grupo de 'bastardos narcisistas autopromocionistas'. Así que dijimos: 'Está bien, la próxima vez que hagamos una etiqueta, le pondremos la cara'.

El santo del medio es Grootaert, flanqueado por Driessens y Braem. Coutteau, el cervecero principal, es Dios. Una cerveza puede necesitar algo de historia para ser respetada, pero los cerveceros respetados aparentemente pueden ser quienes quieran.

Fromson es editor asociado en Atlantic.