Cómo una de las mejores bodegas de Virginia gestiona sus viñas, a partir de enero


Un trabajador poda las vides de vermentino en preparación para la temporada de cultivo de 2015 en Barboursville Vineyards, al noreste de Charlottesville. (Dave McIntyre)

Primero de una serie ocasional sobre la cosecha 2015 en Barboursville Vineyards.

Está nevando sobre las montañas, dijo Luca Paschina, apuntando al oeste hacia Blue Ridge, donde las ráfagas de nieve oscurecieron las cumbres. ¡Menos mal que hoy no podaremos en el valle de Shenandoah!

Donde estábamos parados, entre hileras de enredaderas de vermentino de tres años en un viñedo que Paschina llama informalmente Mountain View, el brillante sol de la mañana libró una batalla condenada contra las pesadas nubes empujadas por los fuertes vientos. Seis trabajadores, moviéndose rígidamente con varias capas de ropa pesada para protegerse del frío de finales de enero, cortaron madera muerta de las enredaderas.



Dos meses antes de que esas vides mostraran vida, la cosecha 2015 ya estaba en marcha en Barboursville Vineyards, a unas 20 millas al noreste de Charlottesville, como en los viñedos de todo el hemisferio norte. El frígido trabajo de poda de la vid no solo elimina la madera caducada de la cosecha anterior, sino que también ayuda a determinar el número y la calidad de las uvas de este año y prepara la vid para que vuelva a crecer el año que viene.

Para Paschina, de 53 años, esta será una cosecha de plata, la vigésimo quinta desde que dejó su natal Piemonte, en el noroeste de Italia, en 1991, para ir a Virginia’s Piedmont para convertirse en gerente general y enólogo principal de Barboursville.

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La bodega fue fundada en 1976 por Gianni Zonin, heredero de una de las familias productoras de vino más grandes de Italia, pero sus primeros vinos eran de calidad desigual. Bajo la dirección de Paschina, Barboursville se ha convertido en una potencia en el ascenso de Virginia al respeto mundial como productor de vinos de clase mundial. Y se ha convertido en un héroe en Italia: será incluido en la Orden del Mérito de la República Italiana este mes durante una ceremonia en Washington.


El enólogo de Barboursville, Luca Paschina, a la izquierda, y el gerente del viñedo, Fernando Franco, inspeccionan las vides que se podarán. (Dave McIntyre)

Paschina no hace este trabajo sola. Su gerente de viñedos desde hace mucho tiempo, Fernando Franco, recientemente honrado por la Asociación de Viñedos de Virginia como su viticultor del año, supervisa el trabajo de campo crucial desde la poda hasta la cosecha. Franco me entregó un par de tijeras y comenzó un tutorial rápido.

Buscamos mantener la madera más liviana, que es el crecimiento del año pasado, explicó, y queremos que los bastones tengan el tamaño de un lápiz. Demasiado gruesos y no serán productivos. Seleccionó uno y cortó su extremo justo debajo del segundo alambre de enrejado, a una altura de aproximadamente 6 pies. Eso dejó 10 yemas en la caña, cada una de las cuales producirá un brote y producirá dos racimos de uvas, si todo va bien. Hizo cortes similares a tres bastones más.

Más tarde ataremos un bastón a cada lado del tronco en el cable inferior, a unos 3 pies del suelo, y dejaremos los demás para el seguro en caso de que tengamos otro vórtice polar o una helada primaveral, dijo. Si los brotes sobreviven durante el período de heladas de abril y principios de mayo, las cañas de seguro se descartarán.

Tratamos de dejar la mayor cantidad de madera posible, porque si pierdo el 20 por ciento de mi cosecha por las heladas en abril, o si la temperatura desciende a 20 por debajo en febrero, entonces tengo cañas adicionales, dijo Franco. Siempre puedo cortarlos más tarde, pero no puedo volver a colocarlos.

Luego se arrodilló y cortó el crecimiento más bajo de la vid, dejando un solo brote cerca del tronco. Este estímulo crecerá para la cosecha del próximo año, dijo. Finalmente, cortó la madera más oscura, crecimiento de 2013 que produjo la cosecha de 2014 ahora envejeciendo en la bodega.


El célebre patrimonio de Barboursville, Octagon, tiene su propia sala de barricas. (De los viñedos de Barboursville)

Franco, de 56 años, no tiene el alto perfil público que tiene Paschina, pero él también es venerado dentro de la comunidad vitivinícola de Virginia. Un agrónomo capacitado que llegó a los Estados Unidos para escapar de la guerra civil en su natal El Salvador, Franco comenzó a trabajar en Rapidan River Vineyards en 1983 con Joachim Hollerith. Unos años más tarde, siguió a Hollerith a la bodega Prince Michel, donde trabajó con el famoso consultor de Burdeos Jacques Boissenot, a quien Franco considera un mentor. (Boissenot murió en septiembre. Su hijo, Eric, consulta para los viñedos RdV de Virginia. ) Se incorporó a Barboursville en 1997.

Los viñedos de Barboursville están plantados densamente, con 1.750 vides por acre, en comparación con las 900 por acre comunes en Virginia no hace muchos años. La siembra densa permite a Franco y Paschina entrenar las vides para producir menos fruta de mayor calidad. También significa que las vides deben podarse cerca del suelo y las hojas deben podarse con celo durante la temporada de crecimiento para que no creen demasiada sombra. Hay una compensación en ese sistema: las uvas que crecen más cerca del suelo se encuentran en un ambiente un poco más húmedo, especialmente en Virginia, lo que aumenta el riesgo de pudrición. Así que Paschina y Franco maximizan el flujo de aire para mantener secos los racimos de uva, reduciendo el dosel de hojas de la vid y también a través del diseño del viñedo. Las hileras de vid en el este de los Estados Unidos generalmente se plantan de norte a sur, para capturar la luz del sol de la mañana y de la tarde por igual. Estas vides de vermentino se plantaron en hileras de este a oeste para aprovechar otro de los atributos de la naturaleza, el viento.

Los viñedos de Barboursville cubren 182 acres y la poda dura desde enero hasta principios de abril. Dieciséis temporeros, tres de El Salvador y 13 de México, llegaron el último domingo de enero. Vivirán en una casa en la propiedad de la bodega durante la temporada de crecimiento, y regresarán a casa después de la cosecha en octubre. La misma tripulación viene cada año, con visas de trabajador agrícola temporal H-2A; algunos han estado cuidando las vides de Barboursville durante más de una década.


Para el otoño, los viñedos de Barboursville se transformarán. (Viñedos Luca Paschina / Barboursville)

Mientras Franco me dejaba podar algunas enredaderas, deteniéndome cada vez que me movía para hacer un corte errante, un miembro del equipo de viñedos señaló una enredadera cercana y le habló en voz baja en español. Cogí la palabra muerta. Franco gruñó de acuerdo, y el trabajador usó tijeras de mango largo para cortar la vid en el suelo. Fue una víctima del duro invierno de 2014.

El año pasado, en marzo, fue de 65 grados durante varios días, luego al día siguiente fue de 7 grados, dijo Franco. Los bastones de seguro que habían dejado en las enredaderas ayudaron a mitigar el daño, pero el calor había engañado a algunas enredaderas para que se activaran, y las bajas temperaturas congelaron la savia y destrozaron los troncos de las enredaderas.

Paschina recogió la enredadera muerta y señaló donde la corteza se había astillado, justo por encima del punto del injerto.

Eso es la agalla de la corona, dijo. Hay una bacteria que existe en el viñedo. Si la vid se daña y las bacterias entran, mata a la vid. A finales de esta primavera, las enredaderas muertas que se eliminen durante la poda serán reemplazadas por nuevas enredaderas.

Podar vid tras vid, hilera tras hilera, acre tras acre es un trabajo frío y monótono. Sin embargo, cada chasquido de las tijeras, cada decisión sobre qué cogollos sacrificar o guardar, afecta el producto final que se venderá: el año que viene, en el caso del vermentino de Barboursville, o en dos, tres o cuatro años para los vinos tintos, incluido su exclusiva mezcla de estilo burdeos, Octagon.

Las ciencias por sí solas no pueden hacer un gran vino, dijo Franco. Cada año los desafíos son diferentes y lo único que puedo hacer es mantenerme firme y preguntarme: '¿Qué puedo hacer en este mismo momento que influirá en la cosecha? ¿Qué estoy haciendo hoy que influirá en el estado de las vides dentro de 30 días? ”Eso es lo que hago todos los días. Cómo encontrar la honestidad en el trabajo, para poder decirle a la gente: si paga $ 40 por esta botella, vale la pena. Ese es un concepto inexplicable, pero todo está relacionado con la calidad de las uvas que produzco cada año.

Caminamos a lo largo de hileras de enredaderas de nebbiolo, donde otro miembro del equipo del viñedo estaba atando bastones podados al enrejado con una pistola de plástico y un carrete de alambre. En realidad, es un buen día para podar, dijo Franco. Cuando está nevando o lloviendo y sopla el viento, puede ser miserable. Hoy dicen que el viento soplará a 50 millas por hora. Se echó a reír cuando una ráfaga de nieve cayó sobre el viñedo como para probar su punto. Duró todo medio minuto.

Me encanta tratar a las enredaderas como trato a la gente, dijo Franco, mirando por encima de la ladera. Les das amor, lo recuperas. Eso es lo que expresan estas enredaderas, la amabilidad y el cuidado que les das. Pensó por un momento, luego sonrió y dijo: Siempre que estoy triste, salgo a caminar por el viñedo.

Blog de McIntyre en dmwineline.com . En Twitter: @dmwine .