Puede que vuelva a estar de moda, pero el vino naranja no es nada nuevo, y nada de lo que burlarse

Kevin Wade, a la izquierda, de Georgian Wine House sirve vinos en el evento vitivinícola Amber Revolution en Maydan en Washington. (Maya Oren)

PorDave McIntyreColumnista, Comida 27 de septiembre de 2019 PorDave McIntyreColumnista, Comida 27 de septiembre de 2019

Los vinos de naranja no van a ninguna parte, incluso si al neoyorquino le gustaría que desaparecieran. La revista lanzó una andanada a este estilo de vino único y futuro a principios de septiembre, en un ensayo titulado Cómo la moda del vino de naranja se convirtió en un asalto irresistible al placer. El autor, Troy Patterson, relató cómo se encontró con un vino de naranja en un restaurante italiano deliberadamente arcaico en Brooklyn que parecía ilustrar todo lo que está mal en la sociedad de Nueva York.

Un intenso remolino de taninos me atacó la boca de forma metálica y, al final, hubo un chisporroteo astringente, con matices de reflujo ácido, escribió Patterson. . . . Mientras esperaba a que desapareciera el olor acre del vino, medité sobre cómo este elixir elegante pero peculiar reflejaba el terruño del paisaje social urbano.



De acuerdo, Patterson gana puntos de escritura creativa en la nota de cata. Pero su crítica es demasiado estrecha. Da un guiño saludable a los diversos estilos de vino de naranja, sin embargo, su carne parece estar con los seguidores más celosos de la categoría en lugar del vino en sí.

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Un poco de contexto: el vino naranja describe un método antiguo de elaboración del vino que se originó hace siglos en Georgia, que disfruta de una competencia amistosa con Armenia por la evidencia arqueológica más antigua de la elaboración del vino. Se refiere a la técnica de fermentar un vino blanco sobre los hollejos de la uva, que le da color y tanino al vino. Tradicionalmente, estos vinos se fermentaban y envejecían en vasijas de barro llamadas qvevri.

La técnica es tan antigua que no puede calificarse de manera creíble como una moda pasajera. Pero se ha puesto de moda en la última década como parte del movimiento del vino natural, en contra de la viticultura industrial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los vinos blancos modernos se elaboran escurriendo el mosto de la uva de la piel inmediatamente después del prensado, para preservar la claridad y la frescura. Las claras fermentadas con piel se pueden envejecer en vasijas de acero inoxidable, roble o barro. Varían en color desde el cobre pálido hasta el dorado, o el ámbar o incluso el marrón, dependiendo de cuánto tiempo se deja el jugo en los hollejos y cuánto está expuesto el vino al oxígeno. Los sabores impartidos por la fermentación de la piel van desde un ligero mordisco tánico hasta especias y, en el extremo, extrañamente terrosos y funky. Ese extremo es donde Patterson ancló su crítica.

El geek (el hecho de que el vino de naranja sea un desafío, que su atractivo sea más cerebral y gastronómico que carnal y epicúreo) es fundamental para su identidad, escribe. Es el traje nuevo del emperador: si te gustan los vinos de naranja, estás dentro, pero si no puedes reconocer sus virtudes, simplemente no lo entiendes.

Un vino con un final como chupar una cáscara de pomelo no es un vino para beber por placer, escribe Patterson. Es un vino para sufrir - el sufrimiento es prueba de que la bebida está mejorando moralmente - y luego disfrutar hablando. Hablar es la prueba del buen gusto del bebedor.

Estos vinos fueron más populares que geek en una degustación reciente a la que asistí en Washington, DC, llamada Amber Revolution. (Algunos seguidores prefieren llamar a estos vinos ámbar en lugar de naranja, porque, bueno, no están hechos con naranjas). Más de 80 personas se apiñaron en el pequeño restaurante Maydan para degustar unas tres docenas de vinos blancos fermentados con piel de Georgia. Yo diría que solo había uno que sabía a chupar una cáscara de pomelo. Mis notas contenían descripciones como tánico, nuez, corteza de cítricos y especias como clavo y nuez moscada. Nada tan sarcástico y negativo como las descripciones de Patterson.

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Todavía existe cierta resistencia a los vinos blancos fermentados con piel en el mercado minorista, aunque eso está cambiando, dice Noel Brockett, director de ventas y operaciones de Georgian Wine House, un importador con sede en Washington. Su cartera incluye 35 vinos de color ámbar de 100 de Georgia, además de algunos de otros países, distribuidos en 13 mercados en los Estados Unidos. Brockett descartó la diatriba neoyorquina como una última crítica de los defensores de la ortodoxia moderna del vino.

Para Brockett, Patterson representa a las personas que saben lo que les gusta del vino y no quieren que otras personas les digan que algo más es bueno.

Mucha gente ve el vino ámbar como el símbolo de un vino extraño, dice Maria Bastasch, directora de bebidas de los restaurantes Maydan y Compass Rose en Washington, donde los vinos ámbar ocupan un lugar destacado en las listas. Pero cita la aceptación por parte de los consumidores de vinos naturales y vinos de países como Bolivia y México como evidencia de que los comensales están abiertos a más opciones.

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Llámelos naranja o ámbar, los vinos blancos fermentados con piel están aquí para quedarse. No solo porque los vinos se han elaborado de esta manera durante 8.000 años, sino también porque cada vez más enólogos están adoptando la técnica. Algunos también lo están incorporando en la vinificación más tradicional (como en la moderna). Recientemente probé un excelente roussanne de la bodega Yangarra en la región australiana de McLaren Vale. El enólogo Peter Fraser fermentó aproximadamente la mitad de las uvas con los hollejos y envejeció el vino en vasijas de cerámica con forma de huevo. Roussanne, una uva blanca del sur de Francia, es rica y baja en ácido. Los vinos pueden ser amplios y flácidos, pero la versión de Fraser era tensa y viva, con un toque tánico que la hacía refrescante y compleja.

Sin moda, sin pretensiones. Simplemente delicioso.

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