Magdalena tiene el aspecto, pero los sabores no merecen una segunda mirada


Codorniz francesa asada con boniato triturado, chorizo ​​y jugo de alcaparras y estragón en Magdalena. (Dixie D. Vereen / Para TEQUILA)

Para cenar en Magdalena en el vecindario de Mount Vernon en Baltimore, puede estar seguro de que la buena mesa no se ha tomado un día festivo.

Presentado el verano pasado en el Ivy Hotel, creado a partir de lo que originalmente era una mansión del siglo XIX, el restaurante es un brindis por la ropa de cama impecable, las copas delicadas y los aperitivos con precios como si fueran platos principales. El chef de Magdalena, el británico Mark Levy, parecería ser el ejecutivo de cocina ideal, habiendo atendido por última vez a no más de dos docenas de invitados a cenar en uno de los retiros más exclusivos del país, el Point Resort en el norte del estado de Nueva York.

La posición actual de Levy lo encuentra cocinando para un promedio nocturno de 75 clientes repartidos en varios elegantes comedores. Las dimensiones y la decoración del bar iluminado con miel y Garden Room sugieren un elegante vagón de tren que pasa por alto un patio; una habitación catalogada como Tesorería se distingue por una bóveda cuya pesada puerta se abre para revelar cajas doradas de chocolates Godiva.



En cuanto a interiores, Magdalena es una joya semipreciosa.

Lamentablemente, el restaurante es un lugar imperfecto para cenar.


Salmón rey Ora de Nueva Zelanda braseado con ensalada de hinojo y salsa de albahaca. (Dixie D. Vereen / Para TEQUILA)

Sí, Magdalena marca todas las casillas importantes de la comida contemporánea mejorando su servicio de pan (melaza y rollos de comino en una visita) y recorriendo el mundo en busca de inspiración (mejillones ahumados compartiendo una sartén con arroz prohibido masticable y sopa agridulce es una asamblea de bienvenida). Los cócteles están bien hechos, y el amuse-bouche suele protagonizar una demitasse de algo caliente y revitalizante, a veces sopa de zanahoria y crema fresca.

Sin embargo, con pocas excepciones, los platos prometen en exceso e ignoran el dicho de la moda de que menos es más. Un soufflé de Roquefort cómicamente plano dos veces horneado logra imitar un muffin después de un encuentro con un camión Mack, por ejemplo, mientras que el risotto se mezcla en una mezcolanza de conejo confitado, anillos de calamares, pimientos del piquillo y tapenade de aceitunas verdes. Mejor: el dedal de steak tartar y arancini rellenos de remolacha flanquean un entrante de esturión escalfado en grasa de res. La cocina también tiene una mano dura con la azucarera, evidenciada no solo por una empalagosa tarta de manzana Tatin, marginalmente redimida por su bola de sorbete de sidra de manzana, sino también por algunos platos salados. Un entrante de codorniz relleno de chorizo ​​sufre con un puñado de pasta rellena de boniato que podría pasar por postre.

Lo simple parece ser la mejor estrategia en Magdalena: un muslo de cordero brillante y verduras de judías verdes dispuestas sobre un suave abanico de papas en rodajas y ajo; y tal vez un arroz con leche que eleva la comodidad clásica con cardamomo y un halo de tenue baklava.

El dolor de la cocción desigual se ve agravado por el control. Por $ 150 por persona por tres platos, vino, impuestos y propina, mi promedio aquí, uno espera más fuegos artificiales, menos chispas y, francamente, una mejor razón para irse de Washington a Baltimore.

205 E. Biddle St., Baltimore. 410-514-0303. magdalenarestaurant.com . Entradas, $ 33 a $ 48.