Robert Kacher, campeón de vinos franceses económicos

'La gente todavía gasta $ 30 o más por una botella de vino, ya sabes', dijo Robert Kacher mientras me servía una muestra de Pouilly-Fuisse de Christophe Cordier. Se inclinó hacia él mientras empujaba el vaso de Borgoña blanco sobre la mesa, como si confesara un secreto.

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Su comentario tenía tanto matiz como el chardonnay: una suave reprimenda a los medios de comunicación por obsesionarse con los vinos baratos durante una economía recesiva, e irritación por su propia reputación como importador de vinos franceses fabulosos y económicos que eclipsan el extremo superior de su cartera.

'Todavía hay una gran demanda de buen vino francés', dijo.



Durante los siguientes minutos, como alumno de Kacher, aprendí cómo las uvas del vino se cultivan con bajos rendimientos para aumentar la madurez, se cosechan a mano, se presionan en racimos enteros con los tallos, luego se fermentan y envejecen en barricas de roble: un tercio de barriles nuevos, un tercio en barriles de segundo uso y el resto en barriles que absorben su tercera cosecha. El vino era rico y lujoso, con suficiente madera de roble para dar estructura sin amenazar con oscurecer la fruta.

Luego sirvió otro vino de Cordier, elaborado con viñas más viejas a una altura un poco más alta. Era similar pero sorprendentemente diferente: más preciso y enfocado, con una delicadeza y refinamiento atractivos.

'Mismo tratamiento de roble, misma vinificación', dijo Kacher. 'La diferencia es el terruño'.

Kacher, de 58 años, es el decano de los importadores de vino del área de Washington, el fundador de Robert Kacher Selections. Su portafolio franco-céntrico ha ganado elogios de críticos, incluido Robert M. Parker Jr., y ha sido acogido por minoristas y consumidores de todo el país. El gobierno francés lo nombró caballero de l'Ordre du Merite Agricole. Su rápido éxito después de lanzar su empresa en 1984 encendió una ola de importadores boutique en esta región; es un mercado que prospera hasta el día de hoy. Ayudó a dar pistas a los consumidores sobre la importancia del importador a la hora de explorar vinos extranjeros.

Los amantes del vino de Washington pueden reconocer el trato de Kacher en degustaciones en la tienda o cenas con vino: las descripciones serias de vinos y viticultores; los hombros encorvados que sugieren que está a punto de sacar otro corcho o rellenar el vaso de alguien; el celo con el que se acerca a su trabajo. Cultivó ese entusiasmo mientras trabajaba en el comercio minorista en Continental Liquors en el distrito a mediados de la década de 1970, luego como gerente de cartera francés para un importador de Filadelfia, antes de comenzar su negocio.

Su sincronización fue buena. Los estadounidenses estaban descubriendo el vino, e importadores innovadores como Kermit Lynch en California y Neal Rosenthal en Nueva York exploraban los pequeños dominios familiares de Francia.

El éxito no estuvo exento de controversias. Kacher es descaradamente un importador activista que aboga por ciertas técnicas de vinificación, incluido el uso de barricas nuevas de roble. Eso le valió las críticas de los defensores de los vinos `` impulsados ​​por el terruño '' que dicen que el vino debe poder elaborarse solo, con una mínima intervención de los humanos, y que un importador estadounidense advenedizo no debería decirle a un vigneron francés cómo hacer su trabajo.

'Sí, he comprado barriles de mis productores', dice Kacher. También ha insistido en la agricultura sin pesticidas ni herbicidas, en la fermentación en frío para preservar los sabores frutales del vino y en el embotellado del producto final sin filtrar y con un mínimo de dióxido de azufre. Sobre todo, sostiene que el secreto del buen vino es el vigneron. O como dicen los franceses, 'C'est l'homme qui fait la difference': es el hombre el que marca la diferencia.

—Mire a Gevrey-Chambertin —dijo, mencionando una denominación en Borgoña. “Es un terruño estupendo, pero allí se elaboran muchos vinos malos. Terroir es solo potencial. No es nada sin el hombre. La tecnología y la toma de riesgos son necesarios para expresar el terruño '.

El éxito de Kacher ha consistido en encontrar viticultores capaces de expresar su terruño, por modesto que sea: Christophe Cordier y su capacidad para extraer esa delicada precisión de esas viejas viñas en una ladera de Pouilly-Fuisse. O Yves Grassa en Gascuña, cuyo vino blanco modesto y muy barato de Domaine de Pouy, elaborado con uvas tradicionalmente destiladas en Armagnac, se convirtió en uno de los pilares de la cartera de Kacher y ayudó a establecer su reputación de vinos de ganga de alta calidad. (Kacher también importa el Domaine du Tariquet de Grassa).

En la actualidad, Kacher ya no vive la mitad del año en Francia y ha contratado asociados para que se encarguen de gran parte del día a día de la empresa. Sin embargo, sigue siendo la cara pública de la empresa, su paladar guía y su personalidad conductora.

'Todavía tengo sed', dijo. 'Sediento de la nueva cosecha, el nuevo descubrimiento. Cuando ya no tengas sed, se acabó.